台灣Visa其實不錯用，南美洲有許多國家都不需要簽證，只是關口人員直接認為ROC是中國，所以要費很大心力解釋我非中國人，是台灣人，才得以順利通關。於是乎，非常建議大家可以準備一張小紙（如上圖），拿出簽證時順便把這張紙準備在旁邊，會加速遊戲進行。
被理所當然的誤以為是中國人時，請不要慌張，建議自己在出國前先印好相關簽證證明備在旁邊，以備不時之需（當初我也有準備紙本在旁邊，至少心裡也坦蕩）。從容的給他看文件，驕傲自己是台灣人。相關文件請去外交部搜尋，都會有的。而關口人員其實人都很好，在了解之後都會給你一抹大大微笑，和你說聲旅途愈快。
確認完要飛國家之簽證問題，也需要確定轉機國家的相關簽證規定喔！被半路攔截在國外真的是會哭慘，做做功課保你旅途愉快。
飛機
台灣沒有直飛南美的航空公司，絕大部分需要到美國轉機。窮學生如我，我搭的是廉價套票，時間差轉機多，一次航程約落在22-25小時，價格最便宜看過35000左右(月八個月前訂票價格)，最高到哪我是不知道啦。
洛杉磯機場轉機：因為機票便宜，所以時間點很差，回程時，需要等待8小時，在機場過一晚，而洛杉磯機場晚上其實是可以睡得，但請不要睡太熟，留意你手邊的行李。
需要注意的是，洛杉磯機場航櫃是會一直變動得，所以太早到達時得不到飛機資訊很正常，請洽服務人員，他會跟你說Checkin處會在幾點開在哪，知道後就可以安心去發呆了，而且美國機場的服務人員態度爆差（可能我比較不幸，遇到種族歧視得臭雞掰），深深把美國分數拉到冰點。現在想起來還是很討厭。（但還是有不錯的服務員啦）
雖然我這次旅行沒搭過南美境內跨國的短程線，很多廉航其實價格很不錯，真的不比陸路交通差（省時也不會太貴），但請記得加入你行李的重量和特殊事項，聽說很雷。
南美航空的Avianca很推，服務佳態度好，餐前會給你洗洗手，感覺怪好的。
相關廉航網站都有，有一個很重要的提醒，萬分確定要出去旅行時，看到中意的，請直接刷下去，刷，下，去！
重整不會更好，荷包只會更少。
選擇困難請走開，資料請高效率填完，不然重整頁面後價格會一直往上的。
公路
3天的車，從秘魯的Lima到哥倫比亞雅的Bogota
旅程中，這大概有100個故事可以講，決定要不要在南美洲做公路旅行前，先問自己一個問題：你要不要用苦難去換不同的視野？
If yes 試一次哥倫比亞由Ipiales過境厄瓜多的國際巴士，但建議，一次就好。
If no 坐飛機吧你！
關於過境的文章在另外有獨立文章來談，公路旅行在南美其實滿不錯的，雖然有長痔瘡的風險（坐太久），但每次在車上醒來都可以看到不同的風景，原本是貧瘠沙漠，醒來時居然是白雪覆蓋的奇妙世界，沿途的小鎮能比較其中差異，林種變化也是十足迥異，最主要是南美洲人十分熱情，不忍看人孤單，使我原本預設的單獨的公路之旅，搖身變成一連三天的公路同樂會，也有詳細文章來談，請繼續在上一頁搜索。
境內小巴士其實十分簡單，但比較麻煩的點是，你不太有辦法從網站事先訂票，也沒有資訊跟你說時間為何（聽起來十分不簡單）所以請在青旅事先詢問好，到當場在購買票卷。所以，誠心建議你還是要會西班牙文。
秘魯國際客運CRUZ DEL SUR：Lima-Bogata(3days) USD190
神秘私人接駁Ipiales-Quito USD120
國際客運Quito-Guyaquil USD125
國內長程Lima-Cusco USD24
國內短程Buga-Cali USD6
訂票的你要有些運氣，你要的那家客運的網站系統是完善的。國際大巴通常不錯，短程的小客運不太有機會。
if 老天眷顧你 網路訂票，請將傳至你信箱的電子票卷檔案帶到鄰近的影印點印成紙本。就算你不事先這麼做，到車站還是要再做一次。萬分建議在還是兩手空空不用背一個月行囊時的你，再到車站之前先做好，會省事許多。
if 老天忘記你 問青旅人員狀況，到了車站買票即可。
過路費：南美洲大部分車站設有過路費，秘魯車站收很兇，Lima的國際線要收台幣140，那邊的門一定特別昂貴。
關於Wifi:你可以在他們巴士的外觀上，看到他們有提供的服務，通常可以看到wifi的icon，但能不能使用是兩回事。我的經驗是：哥倫比亞境內會有wifi，而往南到厄瓜多爾和秘魯，通常沒有wifi提供。建議您，可以上車時詢問服務人員「¿Tienes wifi?」有了話恭喜你，跟他要密碼。
客運公司：你到了車站會有數不清的公司任你挑選，我會推薦CRUZ DEL SUR，但他是滿高檔的客運，在秘魯國內線非常優質，有供餐和高級草泥馬毛毯。我是搭乘國際線，聽各國旅客分享，覺得很普通，而且誤點問題非常非常之嚴重（我在利馬搭車時誤點3小時，到了厄瓜多的接駁點，誤點6小時，當時的法國旅客真的是氣噗噗到不行）然而，我的經驗是：還行，滿分5顆給四顆，在我這次搭了5家以上不同的客運公司，服務和設備這家算是不錯的，而且有獨立視聽系統（這超級超級重要的）。
請一定要攜帶耳機，最好有抗噪的功能，你搭車就時，就會懂我在說什麼了。24小時不間斷的拉丁樂伺候，可以是殺人工具。
市區交通方式
其實我在南美洲最常搭小黃，因為治安關係還有行囊太重，而且小黃還算便宜。要注意是南美洲小黃不找錢的，通常就給他賺了。
公車超便宜啊！大概10元台幣就可以解決！只是沒有公車站牌，路線比較難捉模，但在路上看到車招手他就會停下來接你了。
波哥大有捷運系統，其實滿乾淨和舒適的（印象中甚至比加拿大溫哥華新），價格忘記了，應該還算便宜。因為當時朋友有借我市民悠遊卡，很感謝他（大心）
因為這次在南美大陸上的移動，都是走陸路交通，厄瓜多到秘魯的過境較為輕鬆，治安和流程也比較好，只是經由陸上旅人的分享經驗，一樣的關口在每次經過會有不太一樣的規則。
比如說，原本厄瓜多出境，與哥倫比亞入境的關口在同一個空間內（同個走道走完兩個流程）；下次再走相同路線時，出境跟入境的關口就在兩個不同棟的建築裡，步行需要10分鐘以上。所以每次過境都要好好問一下，以免浪費時間排隊在不必要的事情上面。
關於Ipiales的過境：
哥倫比亞到厄瓜多走陸路了話，會有兩個地點可以選擇，而Ipiales是其中一個治安稍微好的（2018的狀況），然而在出發之前的幾個禮拜，根據報導還是有發生衝突和動盪（遊覽車行經邊界路段，被人放置釘子導致車輪爆胎進行行搶），所以在當時我真的是挺緊張的，老天保佑我平安無事。
Ipiales是在高山上，是需要穿大外套的程度，因為委內瑞拉國內的動盪，所以大把大把的人都在這個關口等待過境。當時有兩個通道前往關口處，一條是外國人通道（暢通無阻，極少人在排隊），一條是專給委內瑞拉人的（數百人）。在現場，你可以看到數百人攜家帶眷地在排隊，旁邊有攤販叫賣，帳篷搭設在一旁，小孩蜷曲在被窩與媽媽的保護下，場景很混亂，但另一方面來說也滿有朝氣的（呵呵
在關口前方，有警察控制人流，大部分時間都放外國旅客通關，而當另一個閘道開啟時，委內瑞拉人往前推擠，那種渴望的眼神是可以穿透的。（但通道是鐵欄杆築起，你不會被干擾，但你還是能感受到那種人群的可怖）但我想我能理解，花了好幾天外宿露營的漫長等待，最後終於看到終點，誰還會記得禮讓與規矩呢？聽了幾乎所有委內瑞拉人對自己國家的紛擾感到失望，於是紛紛逃了出來，我想我是能懂那一雙雙迫切的雙手的。
基本上，走完出入境程序，最少五小時（觀光客身份），若你跟遊覽車一起通關，則需要更久，因為你需要等一車子的人都結束，但老實說，經由這樣，你可以跟一整車的人變朋友，南美洲人是非常熱情與慷慨的，他們不願看到人落單。
通關排隊時，請帶最輕便的行囊，因為你需要站非常久。
被插隊是件滿稀鬆平常的事，請跟好前面的人。
少拿出昂貴用品，例如手機，請結伴同行
總體來說，在Ipiales過境是件苦差事，但若想親自去感受當地那種國界間的緊張與政治上的糾結之處，是不妨走一遭，你就會知道我在說什麼了。
其實南美洲在我的人生藍圖裡，應該是80歲才會去的。但因緣際會，陰錯陽差，我居然去了，而且還不是打工換宿，是以觀光客身份去的。
美其名來說，我是去考察的。
『 自從到了蘭嶼，被雅美族不需文字的圖騰文化感動，加上本身在做針織的服飾，對印加紡織和圖騰都十分感興趣。藉由這次的計畫，毅然決然地前往南美洲。 』
以上為計畫主旨，而我也真的是誠心誠意想挖掘印加古老文明的。
南美洲是個熱愛色彩的民族，各個顏色在他們的文化裡有對應的符號，我在這次旅程中搜集各個顏色所代表的意思，靈感來自南美洲原民的七彩旗，再加上參觀哥倫比雅黃金博物館的資料，和沿途感觸。這次旅途的經驗，稍微經由紅，橙，黃，綠，藍，紫，白做七種分類，希望將我的經驗們稍微系統的跟大家做分享。 往後的文章，是我在南美發生的種種，希望你喜歡。（笑）
【 顏色 】系列，都是我在旅程當下生產的文章，因為搭車的時間太長，所以很多時間可以整理文字，等於我當時的小日記。雖然有點害羞，但大家可以看看：）
南美洲的代表色就屬紅了，尤其是街上女人的紅唇，每每都讓我無法離開視線。
哥倫比亞的黃金時代，器物染紅，除了象徵炙熱鮮血外，同時也代表著轉化、女性等再次富饒的象徵。七彩旗上的紅有「Pacha Mama」的稱號，意指Mother Earth。可見，紅色便是讓安地斯山脈能滾滾不斷流動的泉源核心。
然而那些紅唇，勾起我在南美洲的肌膚感觸，從巴士裡人們手肘摩擦的感觸，到道別時擁抱的深度，逗留在右面頰上的吻，總是提醒我：我在一個熱情的國度。
這裡的接觸一切自然，雖然對我來說有點陌生，但仔細看街道上人們的舉止，比如，在出關口，母子間錯綜淚痕的親吻擁抱，就覺得這樣的親密就像哥倫比亞每日的咖啡配糖，不過稀鬆平常。 還記得，在一個嘈雜午後，程著公車一路搖晃，混著沙塵和汽油的空氣飄散在日光下，公車被車陣卡在其中。在這停駐的時間裡，我看著一家三口，媽媽背著一個極大的籃子，背影之大，僅只看到高她一顆頭的兒子單手拍撫著媽媽的背，眼神低垂，輕輕的含著笑意。隨後，母親看起來說了什麼，往公車的反向離去，在一旁莫約十初歲的妹妹，身穿粉色洋裝，雙手抱著一袋紙袋。哥哥湊上前親了一口她的額頭，兩人互視後笑了，隨即一同前往媽媽身後。那時他們面陽，始終帶著笑意。家庭若是比喻成一個文化的搖籃，那這搖籃必定是大紅色的——愛你就要讓你知道。
這個語調如唱歌般飛躍的國家，紅色絕對是他們的代表色吧。
橘色在旗幟上象徵社會，而拉丁美洲的秩序和制度，可以從滿多方面來談的。
不得不說，這裡的秩序蠻待改善的，垃圾問題、扒手搶劫、政治貪腐、排隊水準和行政效率，都是我這次旅程中看到的狀況。其中最明顯也最痛心的，就是垃圾問題。記得前往庫斯科的路上，幻想著滿片的潔淨山崖，牛群遊走田間，遠望可以看見炊煙連結湛藍的天。但，事情不是這樣。
到了中繼站，下了車，新鮮的空氣確實帶走了久坐的不適，但一見到腳邊連延的點點綻白盡是垃圾。沙石車呼嘯而過，我只好轉頭看向更遠的地方。山上是這樣，城市更是猖獗，唯觀光區域與小小的村落狀況較好，這點著實地令我驚訝。
而我想這大概是教育之所以重要的地方，南美洲的教育並不普及，受好的教育是有錢人的權利，教育比較多來自私人企業，公立的學校並不完整。所以在旅程中，能以英文做溝通得通常也都是能受教育，家境不錯的人。若人人都能受教育，就比較不會再看見隨手垃圾往車窗外丟得情形，我想是吧。
治安方面來說：
從哥倫比亞，陸路通過厄瓜多爾到秘魯，在跨國界的時候真的是開了眼界。我走Ipiales的邊界，由哥倫比亞進到厄瓜多爾，時間莫約下午，國界位在高冷的山上，中間隔著一條切割深邃的長河，滿山滿海的人在國境辦事處前，大人小孩裹著毛毯，口中哈出的熱氣似乎吐露著一種急迫，但他們始終被拒於砌的高峻的鐵柵欄外。他們來自委內瑞拉，一個月的薪水只夠買一瓶可樂，一個月可以被搶四次手機。
「他們拿槍指著我，叫我交出手機，我當時很害怕。嘿！我是在我家的屋簷下被搶欸，那地方能待嗎？」19歲來自委內瑞拉的男孩，手中抱著吉他夢的男孩。父親在美國，母親還待在動盪之地，因為父親的特殊幫助才得以出來，而出來，是為了掙錢寄回媽媽手中。可樂和手機的事是他和我說的，但我聽完，也只能任無能為力的感覺襲擊我，對於他能好好的站在這我感到欣慰，但想到站在鐵欄外的那些人，他們伸出雙手的急切，讓我在每次過境時都不太好受。 當時我們在巴士的停靠站小歇，他手撥吉他弦，而我看著山邊的樹梢輕搖，還記得他的聲音清亮，歌聲裡，有年少的衝勁。弦聲繞盡，他笑著說，他喜歡山。
政治的貪腐問題，我一個外人實在是難以去批判，但行政的低落，實在是在旅程裡很大的挑戰。你跟服務員說，我辦的網路卡收不到訊號，她說，應該是你沒開網路，縱使你已經試了老半天；她打給其他處事詢問外國人申辦手機網路的細節，對方同事回問，那應該是她沒開機，這件事情事後想想覺得非常幽默，常常和別人分享。秘魯的巴士站，辦妥車票由大廳前往上車處的大門，需要額外過路費，你只好大包小包，往回走到人龍之處，付那無關緊要卻讓你心裡困頓的奇怪費用。 南美的行政效率和網路讓人頭痛，想修行了話，真的可以好好考慮啊！
黃色的七彩旗中代表著能量，在黃金時代裡更是太陽的代表。
說到能量，第一個聯想到的，就是南美洲的聲音，包刮西文如唱歌般的語調、拉丁音樂、清晨街道巷弄傳來的叫賣聲響，以及這裡仰頭式的爽朗大笑。 走在這裡的大街小巷，到處都可以聽到拉丁式的音樂，她們從餐廳，麵包店竄出，混著路上攤販的叫賣，交織南美熟悉的鬧熱。
其實剛到的時候，有被這裡的和善給感動到，人人都面帶微笑，用著高亢的聲音跟你問好，在青年旅社裡，常被清潔員高亢悅耳的問候掃去一早的睡意，這樣的感覺很好。
而身為一個在南美顯眼的亞洲人，辦事情或過關口時，身邊都會有人指點，可能是指路，或是開口跟我說話，縱使我的西班牙文很爛，通常都聽不懂，但幸虧這個民族的肢體與聲線的戲劇性，讓我通常能猜對，並適時的做回應。
總的來說，南美洲的聲音是非常有滲透力的，要提醒的是，搭任何大眾交通工具，萬分建議你帶上隔音良好的耳機，尤其要搭夜巴士的人，不然，你可能會伴著那些跳躍的節奏入夢......
綠色在旗幟裡代表這個大地給與的一切，花，植物，到我們吃的食物。在食的方面，南美洲真的是一個讓你胖的地方。這裡的量是台灣的兩倍，食材很便宜，餐廳物美價廉。在厄瓜多爾到秘魯能見到Chifa也就是我們的炒飯，一盤可以三個人吃，但價錢是台灣一盤的錢。但這裡絕對不是素食者的天堂，所有東西都會有一份肉。如果你是素食者，請三思再來南美。
南美洲的另一種熱，就是把你餵到不要不要的。旅程中，我被路人餵了三次。
第一次是滿頭酪梨味的捲髮大叔。
當時走在路上，手中是剛要買回青旅開火的食材。「歐害唷！你好？三碗豬腳！Chica!chica!」然後我就被抓過去了，吃了這趟旅程最渾厚的雞胸肉，並且得知，酪梨洗頭似乎對黑髮有用。 他的頭髮確實紮實，黑麻麻的，但千萬別逼一個小女孩去聞，不然會像我一樣，回去後，鼻尖的酪梨味不散。還記得他說我像他女兒，最後一個很爸爸式的深深擁抱，然後看著他抓著一大袋酪梨的背影，瀟灑離去。
第二次，是一個像村長的男人。
那天，晴天高照，而山上有個瀑布，我跟朋友很想一探究竟，於是等了公車上山。「會讓座的人通常都不錯。」那是我對他的第一印象，我開始用很破的西班牙文跟他做溝通，後來得知，他家在這座山裡，而他在一間學校做土木技工的工作，雖然我還是很納悶他到底做的行業是什麼，因為他在村裡表現的跟村長沒什麼兩樣。他說瀑布太遠了，他載我去。沿路上，他和幾乎所有人打招呼，所有人都笑著回應他。他說，因為他的工作要很熟悉土地，所以當然要跟大家熟識。而我覺得，這大概就是我最喜歡小村落的地方，這塊土地和人們是緊密的，所以人人像是一體，當然也就親了。爬完山，他居然還特地來載我們下山，並邀請到他家共進晚餐。
那時已斜陽，地板上一塊一塊的陽光，正巧圈著家裡的貓。他老婆是個很幽默的女人，除此之外，廚藝也很精綻。其中，我最喜歡她的甜點，用糖牛奶和起司，經過約兩小時的熬煮，變成一種甜到不行，卻讓人心生幸福的甜醬。食譜躺在我的筆記本裡，回去後在好好拆封，或許真的動手做作，以表思念。
「 家就是要邀請別人來坐，而家人，就是有緣來到家裡的人，謝謝你們來，讓我的家更像家。 」
末班公車，緩緩的駛來，天空摻雜著粉粉的紫紅，他翹翹的睫毛和嘴角的酒窩印在腦中，一整個被他的溫潤給感動，這應該是我在南美洲最愛的小鎮，因為有家人在這，萬分懷念他們。
第三次是Ayacucho的行軍大叔。
那時已向晚，我疲於奔坡趕車，而找了一間車站旁的小餐廳休息，決定好好飽餐一頓，沒想到這頓實在太飽了。
當時人很多，我們和他共桌。他講話很大聲，其實是一個蠻經典的農夫形象，我又開始用我的爛西班牙文和他溝通，他說這個村落叫“行軍走路”，當時戰亂，每天都要有人在這裡戒備，很可怕的，所以叫這個名字。他大笑後，繼續講著我半聽沒懂的西班牙文，甚至到最後，他幫我再點了一份炒飯給我，我都不知道。
炒飯送到我面前，我驚呼，全店的人都在笑，而他是稍整了襯衫，大笑著走出去了。那天我根本吃不完，外帶當明天中餐了。
南美的愛就跟祖母的愛有異曲同工之妙，吃飽吃飽再吃飽，看妳肥孜孜，他們就開心。
藍色在旗幟裡象徵宇宙，在當地的飾品裡，藍色是個難得的顏色，因此也代表著富貴。
宇宙的窮盡實在很難言語，但富貴之別在南美倒是顯而易見。走在路上，常可以看到擦鞋的人，他們帶著一箱工具，通常坐在路邊，沿路詢問是否需要擦鞋。甚至有些街口會有擦鞋專區，旁邊放有報紙，受服務者通常會若無其事的做在那，喝著咖啡看著報紙，而下面的服務員的手動的十分勤快。他們跪在石板地上，十分熟練的做著工作，可是這樣「上下鮮明」的景象，看了還是不太舒服。
「這塊土地到底是誰的？」
顯而易見的，大多屬於西班牙殖民者的後裔，金髮碧眼其實很常見。這是在看完黃金博物館的感悟，當時輝煌的印加文明，安地斯山脈上的豐功尾宴，經過一代侵略者的踏平，這塊土地有了全新樣貌，而最屬於這塊土地的生存方式被完全改寫，西方習慣殖入。至今，戰火衛全盤熄滅，而戰亂地點往往都在山區，那些“原民”居住之地。
其實看到這樣殘暴的社會景象，我們自己何嘗不是？
台灣也是經過欺騙與驅逐才擁有現在的安樂，原住民被趕上山，土地被掠奪，身為漢族，承襲前人遺樹乘涼的我，有時候實在有點窘迫，但又不知道怎麼辦。
希望這宇宙可以將一切化為正藍，哪天人類可以不再視他人有所貴賤，人們都是一樣的藍，一樣的徜徉在這浩大的天地裡，共同為地球好好生活。
紫色在旗幟裡代表著一種連結，人們之間，人與地球間，地球與宇宙，宇宙與人。而踏上安地斯山脈的八月，剛好是他們特別的一個月份，族人們在家門口前燒東西，藉由裊裊上升的燻煙傳達思念給故人，這一傳統，讓我聞到廟宇裡令人懷念的燻香。香火鼎盛的廟宇，人們手持線香高過鼻頭，傳達虔誠思念或投放希望在這縷縷煙波。到這，突然有點想家。看到類似信念，卻物非人非，不同膚色的行為差異，語調文字的天差地別，與一切景象的迥異。但想想，幸好還有一片天，這個世界不論在哪都有的連結，希望白雲能飄揚過海到台灣，為我的家帶來一片溫潤雨水；月圓時我們能在不同時空，與愛的人共享圓滿。
而在這，我更相信愛是無遠國界的語言了，那是人與人間不需言語的連結，就算在孤身的旅程裡，人們也會牽起我，用笑意趕走我一腦的小孤寂，這是很美好的體驗，謝謝我遇見的人們。除了人與人的連結，經由薩滿hyawasky儀式，我第一次感受到我與這世界其他面向的連結。
首先，我要先來掀開薩滿巫師的神秘面紗。我參加的儀式，是在農場裡進行，一個大圓屋頂的半敞式廣場，一次約50人上下，參加的人大多是附近居民，觀光客約五人，其他都是攜家帶眷，從拄著拐杖的老人，到尚未無法離開母親懷抱的嬰兒都有，這點讓我實在驚訝，也讓我體會，這種儀式一點都不如我所期待的神秘，反而像是民間信仰，是種很正向的療癒活動。身穿白色袍子的薩滿，掛著各種不同的項鍊，他的洪亮歌聲為儀式做開場。漫長的18小時儀式，樂手不間斷的演奏音樂，人們帶著不同原因來到這裡，但不論那個原因是什麼，有一點是薩滿想要我們一同帶上的：「想擁有更好的自己。」
老實說，我的初衷只有好奇，好奇薩滿，好奇死藤水，好奇自己會看到什麼。只是到了會場，看著周遭的人們，發現我沒有背負陳年辛勞，無可伸展的肩頸；我沒有迂迴躊躇，總是帶點灰的難過思念，其實我沒有什麼有求於祂的，但幸好有薩滿一開始的提醒，那個薩滿要我們帶上的，我就欣慰照做了。
祂是一種混濁的咖啡色濃稠液體，有很多雜質，味道很像中藥，也不是我喝過最難喝的。服完後，一躺就是四個小時，這段時間，我睡的很安穩，醒來後我先吐了一陣，然後一陣暈，然後旅程就開始了。我看見了聲音，聽到了時間，思緒清晰卻轉的太快，我的手想寫下卻根本跟不上，在那段時間仿佛沒有文字，想通了很多卻又好像什麼都沒想，因為一切訊息好像不是由文字的方式處理。
最後，我又吐了，而我驚奇的事，殘留口中的是清新的草香，一陣暖意由尾椎到心房，頓時心暖烘烘的。服務人員端出熱咖啡，為我們趕除早晨的寒意，然後進行最後的儀式，音樂一路演奏到最尾聲。
旅程中，有人分享說：我們人類是破碎的圖騰，透過hyawasky可以將那些裂縫修復，你可以看到完整的自己。而藉由這樣的體驗，就像更深入認識自己的愛人一樣，更信任他，同時也能放下心防去讓自己愛這個世界。
色是一切顏色的集合體，旗幟上代表的就是人的靈魂，在安地斯山脈上稀薄的空氣，需要coca這種強身的草藥，來提振精神和活力，他們將白色視為coca的代表色，可能是因為和自己習習相關的一種存在吧。
而在此，我要在白色這個篇章裡寫給這段旅程中的自己。
自己終究是自己，而這個自己沒那麼年輕了。從18歲出遊到現在，21歲的這個夏天，我發現旅途中自己好像有些長進，從沒有信用卡到開始買起保險（雖然我還是不太想）；從每餐都手忙腳亂到規劃食材清單；從每趟旅程都排行老么到可以給與旁人些許協助。可能因為每趟旅程都花大把大把的時間與自己獨處，所以不得不面對自己，因此能好好梳理自己的雜毛，丟掉後讓自己擁有容量接受新刺激。
而這次的刺激，來自不用言語的力量。
先是對於圖騰的好奇，開始撿拾那些散落的線條圖樣，可是拼湊後發現，想用言語再包裝，拼不清原形，反倒更分崩離析。關於圖騰，其實整個旅程下來有稍許心態的轉換：剛開始，我總是汲汲營營的詢問每個圖騰的故事，並盼望能有個答案；到之後，我隨緣的領略其中故事，樂於感受她們說故事的心情。
當越深入瞭解她們的文化，我發現，到底哪個圖騰對應哪個意義已經不重要了。
「我媽說這是山上的一種花，雖然我沒看過。」同時，她偷偷的看向遠在招呼客人的媽媽，嘴裡竊竊的含笑。雖然無可得知這圖騰的風景，但我看到了一種情感的流動。我想，在這種沒有文字的文明裡，圖騰式的意義傳遞，可能沒有像文字般迅速的傳達，但那種世代與時空間，真正的能量傳遞，我想是更精確的吧！就算沒看過，這女孩也在媽媽的眼裡讀過。當這女孩恰巧見了花朵，偶然的設計出自己的花語圖騰，這個能量又再度復活，而且是比文字更加真確的存在，我想，這就是一種不斷翻新的滾滾能量吧。
至此，我不那麼倔強的挖掘每個圖騰，轉而開始看向她們後山的天空，試著親眼看看她們重要的湖泊，好好享受一切的清淨，想辦法與她們的周遭景物泰然共存，我想，這就是讀這些圖騰最好的辦法吧。
這次的感悟，好像領略了老子的一番學說，若想道常道，及閉嘴也。那些玄在語言之上的迷離事物是真確存在的，他們用不同形式和自己溝通，其實我們真的可以再相信自己一點。 這是這趟旅程一個很大的驚喜。
而語言的切割就像這個社會一樣，人可能為了突出自己而和別人切割，種族與國界出來了，紛爭就開始了，地球上大家還是不斷切割，。 而這次的旅程裡，體會到人與人間，是可以不用言語就能分享快樂的（因為我不會說西班牙文來作證），雖然這個非語言的國度太理想化，但如果能讓大家更珍視其實我們都在共同空間，那這世界是不是可以平和一點？
謝謝這趟旅程中遇到的人們和一切經歷，我要回台灣耍辣囂張了！
：：順帶一提，之後我出小說，一定要拿這張圖來當封面：：